В моде кэмп – эстетское увлечение всем тем, что раньше называли вульгарным
Если тема очередной выставки Института костюма нью-йоркского Музея Метрополитен «Camp: Notes on Fashion» вызывает у вас острый приступ стыда, потому что вы понятия не имеете, что это такое, – расслабьтесь. Большинство из тех, кто употребляет это слово последние лет двадцать, тоже путаются в показаниях.
В попытках объяснить самим себе и окружающим что же такое кэмп, все в конце концов обращаются к первоисточнику – статье Сьюзан Зонтаг «Заметки о кэмпе», опубликованной в 1964 году.
По ее версии, кэмп – это все преувеличенное, чрезмерное, неестественное, вульгарное, но именно тем и хорошее.
Если китч – это вполне серьезная подмена высокого искусства, превращение его в понятное массам, то кэмп – это высший снобизм, то, чем сегодня интеллектуалы позволяют себе восхищаться, потому что уверены в своем эстетском вкусе.
Кэмп не просто не терпит деления на хороший и плохой вкус: он находит хороший вкус в плохом и этим освобождает нас от излишне серьезного отношения к предмету, освобождает от страха дурновкусия, и таким образом, возвращает радость жизни. По версии Зонтаг, «Лебединое озеро», светильники от Тиффани, архитектура Гауди, фильмы Штернберга с Марлен Дитрих, Кинг Конг и женские платья 1920-х годов – все это кэмп.
Куратор выставки Эндрю Болтон считает, что и Трамп с его желтыми волосами, морковным загаром и красным галстуком – это тоже кэмп.
Кэмп, несомненно, и вошедшие в моду спортивные костюмы – с лампасами и розовые плюшевые, которые раньше считались не иначе как признаком дурного вкуса.
Кэмпу безразлична половая принадлежность его героев и в этом смысле он, конечно, очень современен – в отличие, скажем, от агрессивно-серьезного панка и грустно-романтического гранжа, которые, как сказала недавно Рэй Кавакубо, изжили себя. Свою последнюю коллекцию, полностью состоящую из гигантских слоящихся оборок и кринолинов, опереточного кружева и розового тюля, Кавакубо запросто отнесла именно к кэмпу.
Певцом кэмпа на всех этапах своей карьеры был и остается, безусловно, Марк Джейкобс. А в самом современном выражении вождь этого племени – Алессандро Микеле, дизайнер Gucci, который, собственно, и председательствовал на последнем Met Gala.
